Расписание вискикласс 17

На пути к острову Айла

Айла − остров, который у любителей виски вызывает особые чувства. Побывать на Айле (в русскоязычном написании нередко встречается еще одна версия – Айлей), конечно, надо. Несмотря на некоторую дороговизну проживания, вы получите массу положительных эмоций. От посещения местных предприятий, от красот здешней природы и от общения с людьми, населяющими остров.

Попасть на Айлу можно и на самолете (есть там небольшой аэродромчик для местной авиации, куда ежедневно прилетает самолет из Глазго), но намного интересней и, я бы сказал практичней, это сделать по морю. Между островами ходят прекрасные паромы компании Caledonian MacBrayn («Каледониан Макбрайн»), которые за пару часов с комфортом доставят вас по назначению. Если, конечно, на море не будет шторма или бури. А они, со слов местных жителей, в этих местах случаются. Напоминанием о них служит выпущенный местной дистиллерией и даже продававшийся в России виски Bowmore Tempest (где tempest буквально – буря).
На остров лучше отправляться первым утренним рейсом, чтобы в день прибытия гарантированно посетить пару дистиллерий. Они хоть и расположены достаточно близко друг от друга в силу компактности самого острова (Ардбег, Лагавулин и Лафройг чуть ли не в пределах прямой видимости), но побывать на большем числе перегонных предприятий вам вряд ли удастся.

И виноваты в этом будут ожидания, предшествующие началу каждой экскурсии, а также ваша чрезмерная основательность при выборе подходящих сувениров в магазинах, которые расположены в гостевых центрах. Кроме того, скажется и относительно раннее время окончания туров, предполагающих посещение дистиллерий.

Судите сами: в Bruichladdich самый поздний тур начинаетсмя в 14.30, а в Ardbeg, Bowmore и Kilchoman − в 15.00. Еще на четверть часа позже начнется последняя экскурсия в Coal Ila и Bunnahabhain. И только Laphroaig (последний тур − 15.30) и Lagavulin (последний тур в 15.45) оставляют некий шанс посмотреть больше.
Но проблема с посещением дистиллерий острова связана не только с этим. Важно и то, что на каждом предприятии время начала туров строго фиксировано. При этом само количество туров (от двух до четырех в летнее время) и начало их проведения у всех установлено индивидуально.
К тому же, если вы неправильно сориентируетесь или вам просто не повезет, можете оказаться в одной группе со значительной частью ваших попутчиков по парому. Нетрудно догадаться, что это будет означать для вас.

Но все вышесказанное не относится к варианту совершенно экстремального посещения Айлы, которым можно считать период проведения на острове своего виски-фестиваля. Он ежегодно проходит в последнее воскресенье мая и собирает гостей со всего света. Их так много, что в это время буквально все надо бронировать заранее − начиная от билетов на паром и заканчивая местом для ночлега. На каждой дистиллерии в дни фестиваля проводится своя расширенная программа. Она вряд ли позволит вам проявить оперативность в ознакомлении с другими предприятиями.

Полуостров Кинтайр

Точкой отправления через пролив для меня был небольшой городок Тарбет. Здесь пришлось остановиться на ночлег, чтобы рано утром можно было отправиться на паром.

Тарбет находится в месте, которое представляет собой узкий перешеек, преодолев который при движении в южном направлении вы окажетесь на полуострове Кинтайр (Kintyre). Этот полуостров знаменит своими красотами, которые привлекают туристов всех мастей. От тех, кто предпочитает двигаться на автомобиле, до фанатов пеших и велосипедных прогулок. У вас есть все шансы встретить в здешних местах оленя, барсука. О рыбной ловле лучше вообше лучше не начинать разговор.

На полуострове Кинтайр вы можете посетить несколько замков. Одни из них, как например Skipness Castl, лежат в руинах, другие находятся в удовлетворительном состоянии.
Немало интересного здесь увидят и любители морских прогулок. Если воспользоваться одной из них, можно оказаться на острове Арран. До него из порта Клаонейг (Claonaig), что расположен на берегу пролива Лох Файн (Loch Fyne), рукой подать: не более десятка километров. Причем паром прибывает аккурат в деревню Лохранза (Lochranza), в которой расположена дистиллерия Арран, открытая на острове в 1995 году.

Прямо скажем, это ощутимый повод еще раз подумать над маршрутом и, возможно, воспользоваться случаем, чтобы самим посмотреть, как делаются виски, которым Джим Мюррей регулярно дает очень высокую оценку.

Но если у вас время сильно ограничено и не позволяет сделать экскурс на остров Арран, то надо двигаться строго на юг по шоссе А 83 в направлении города, который находится в южной части полуострова Кинтайр. Речь идет о городе Кемпбелтаун (Campbeltown) – некогда столице мощного региона производства виски, где было в разное время от двух до трех десятков дистиллерий, производивших самобытный виски.

Сейчас в самом Кемпбелтауне функционирует только три дистиллерии: Springbank, Glen Scotia, Glengyle. Несмотря на это, некоторые исследователям виски до сих пор выделяют эту местность в обособленный регион производва напитка со своим специфическим стилем, который они ставят в один ряд с Хайлендом, Лолендом, Спейсайтом и островами. Впрочем, эта точка зрения не находит поддержки в Ассоциации шотландского виски, которая считает, что для такого обособления оснований нет.

Дистиллерии Кемпбелтауна

Самая примечательная из действующих в Кемпбелтауне дистиллерий – это Springbank. Она относится к тому типу предприятий, на которых очень тщательно следуют традициям. Выражается это в выращивании своего ячменя и использовании собственной солодильни.

Здесь, также как и в Glenfarclas Distillery, используется нагрев перегонного куба открытым пламенем с помощью газовой горелки, что сегодня является большой редкостью в шотландской виски-индустрии. А в самом кубе установлена перемешивающая рама, на которую прикреплены медные цепи. Они выполняют крайне важную роль не только в части предотвращения прикипания браги к стенкам перегонной емкости, но и в активизации химических процессов, инициированных трением медных цепей о медь куба.

Особенностью Springbank является и наличие на предприятии своей собственной разливочной линии. На ней виски на Springbank разливается без применения холодной фильтрации и подкрашивания карамелью.
Springbank Distillery производит сразу три совершенно непохожих друг на друга вида односолодовых виски. Первый – это мягкий и ароматный виски, название которого совпадает с наименованием дистиллерии. Он получается в результате уникальной схемы перегонки, которая представляет собой нечто среднее между двух- и трехкратной. Ее часто называют «перегонкой, выполненной два с половиной раза».

Типичные представители виски данного типа – это Springbank 10 YO, который созревал преимущественно в бочках из-под бурбона, и Springbank 15 YO, который выдерживался в хересных бочках. Но наивысший восторг вы испытаете, отведав Springbank 32 YO.

Второй виски, названный по имени некогда располагавшейся по соседству дистиллерии, – это напиток, напоминающий продукцию острова Айла: копченый маслянистый Longrow. В пробном режиме он был получен в далеком 1973 году, как раз именно для того, чтобы воспроизвести стиль Айлы вне ее территории. Надо сказать, что попытка была удачной, но понадобилось почти двадцать лет, чтобы начать его производство на регулярной основе.

Дистилляционный процесс при производстве Longrow построен по классической схеме двухкратной дистилляции, позволяющей получать более насыщенные спирты. При этом в качестве исходного сырья применяется местный солод, который просушен обильным количеством дыма от сжигания местного торфа. Чтобы получить представление об этом чудном напитке, можно взять как Longrow 10 YO, так и Longrow 14 YO.
Наконец, третьим видом виски, который тоже производится в Springbank, является Hazelburn. Это относительно новая марка виски − выпускается с 1997 года. Ее особенностью является применение трехкратной дистилляции и отсутствие окуривания солода дымом.
Hazelburn изготавливается в ограниченных количествах начиная с 2005 года. Тогда появился Hazelburn 8 YO. Сейчас компанию ему составляет более выдержанная версия Hazelburn 12 YO.
Помимо односолодовых виски на Springbank выпускаются собственные бленды. Я бы порекомендовал приобрести Campbeltown Loch. Вы сразу обратите внимание на бледно-соломенный цвет напитка, который явственно указывает на отсутствие в нем карамели.

Поблизости находится еще одна дистиллерия. Это Glen Scotia, основанная в 1832 году. В 1999 году у ней появился новый владелец – компания Loch Lomond, которая оживила работу предприятия, длительное время находившегося в простое или работавшего очень неритмично. Сейчас на нем разливается сингл молт Glen Scotia 12 YO. Кроме того, выпускается серия однобочковых розливов (single cask bottling), в которой виски розлит при крепости 45 процентов без применения холодной фильтрации и карамели. Помимо официальных розливов существуют версии виски Glen Scotia и от независимых ботлеров, таких как Gordon & MacPhail и Signatory.

В марте 2004 года в Кемпбелтауне была запущена третья дистиллерия Glengyle. Она оказалась первым перегонным предприятием, которое было открыто в новом тысячелетии. Виски, выпускаемый на нем, имеет нименование, не совпадающее с названием дистиллерии.
Интересно, что первая партия спирта, полученного на предприятии, была заложена на созревание в шесть разных бочек. Этот виски планируется бутилировать аж в 2014 году. На дистиллерии предлагается внести деньги, чтобы стать владельцами бутылок, которые будут розлиты в будущем. Иными словами, вы можете принять участие в софинансировании выпуска этого виски. То, что акция до сих пор остается открытой для приема новых заявок, говорит, что не так уж и много желающих вложиться в неизвестный продукт.
Впрочем, уже было выпущено несколько релизов. Один из них − Kilkerran Chistmas 2008 Port Wood − сейчас продается по баснословно высокой (свыше 500 фунтов) цене для столь молодого виски. Другой розлив с экзотическим названием Kilkerran Work in Progress 2 предлагается за умеренные деньги.

И напоследок, после столь подробного рассказа о местных заводах и их продукции, отметим, что в Кемпбелтауне есть вискарный бутик, в котором местная продукция представлена очень основательно. Он называется Eaglesome и принадлежит тому же владельцу, что Springbank и Glengyle. По этой же причине здесь много бутылок от независимого ботлера Cadenhead, который сейчас тоже в собственности у Springbank.

Тарбет

Тарберт – очень небольшой, но весьма симпатичный населенный пункт, который находится в месте, где узкий участок суши между проливом Лох-Вест (Loch West) на западе и Лох-Файн (Loch Fyne) на востоке отделяет полуостров Кентайр от основного острова.

Поселок (или городок) основан около семи веков назад. Он расположился в виде подковы вдоль берегов бухты, которая обращена в сторону Лох-Веста. Милые, преимущественно двухэтажные здания, стоящие вдоль набережной, некоторые из которых окрашены в яркие цвета – желтый, красный, фиолетовый.

В настоящее время центр Тарберта является охраняемой государством исторической зоной. Это гарантирует сохранность облика этого симпатичного места.
Бухта Тарбета, в которой имеется специальный причал, сплошь заставлена катерами и яхтами. Это добавляет красок и в без того яркий колорит морской гавани. На водной глади отчетливо виднеется искусственный остров, известный как The Beiling. Он использовался как место, возле которого раньше останавливались суда.
Оказавшись в Тарбете, советую непременно попробовать местную кухню. Она здесь просто великолепна. Рекомендую протестировать ее в маленьком ресторанчике Graham & Catriona, что расположен на Harbour Street («улица гавани»), т. е. прямо на набережной. Вы ничуть не разочаруетесь, заказав в нем какой-нибудь рыбный супчик, дополненный вторым блюдом из мидий или омаров в сопровождении с кружечкой отличного местного пива.

В поселке, местные жители которого издревле ловили сельдь и других обитателей моря, разумеется, есть небольшой рыбный причал. Прогуливаясь вдоль набережной, можно наблюдать как разгружаются суда, вернувшиеся слова.

Вообще поселки, подобные Тарбету, оставляют очень приятное впечатление. В них особенно интересно пообщаться с местным населением. Когда один из моих собеседников в Тарбете узнал, что я из России, то первым делом поинтересовался тем, что привело меня в здешние края. Мой ответ, который сводился к утверждению, что целью поездки является посещение и знакомство с работой дистиллерий, сразу представил меня в выигрышном свете. Я почувствовал уважительный взгляд и искреннее желание узнать, как там, в России, пьют виски. Конечно, я удовлетворил любопытство собеседника − он чуть язык не прикусил, когда услышал, сколько стоит у нас шотландский виски.

Забегая вперед, скажу, что и мне пришлось немало удивляться некоторым шотландским реалиям. Так, один из мифов, который разрушился сразу после посещения буквально нескольких питейных заведений, касался того, что в Шотландии все пьют исключительно виски. Но подробнее об этом − в следующих главах.

 Автор: Юрий Богоносцев

Сорта виски по алфавиту

Premium distillers 240х117

Какой виски вам больше нравится?






Предварительные результаты голосования
КНИГА 240х103

Какой тип шотландского виски Вы предпочитаете?






Предварительные результаты голосования
Представляем марку2
123