Расписание вискикласс 17

Остров Айла: неожиданные открытия и дистиллерия Ardbeg

Как часто, отправляясь в путешествие с намерением посетить какие-то определенные места, приходится по ходу менять маршрут. Или дополнять его, внезапно обнаружив объекты, достойные незапланированного вояжа. Одним из таких мест при посещении острова Айла для меня стала небольшая деревушка в центре острова под названием Бриджент (Brigent). Расположенная в трех километрах от Бомо (Bomore), которое мы посетили накануне, она стала не просто местом моего ночлега, но и местом, где я обнаружил массу достопримечательностей.

Бриджент
Рассчитанный на 8–10 человек уютный коттедж, в котором я остановился, был заполнен такими же фанатами виски, как и я, прибывшими сюда, на Айлу, из нескольких европейских стран. Самой «представительной» была команда из Германии, состоявшая из четырех человек. Как потом выяснилось, немцы приехали в Шотландию, влекомые чисто профессиональным интересом: на родине у них свой вискарный бутик, которым они совместно владеют уже восемь лет. Это была уже вторая их поездка на остров, причем повторный визит им понравился даже больше, чем первый.
За завтраком, который хозяйка коттеджа готовила сама, из предложенных блюд я выбрал жареную селедку. До этого процесс ее приготовления я видел только однажды: тогда жарили селедь граждане из Вьетнама. Признаюсь, более мерзопакостного запаха ощущать мне не доводилось – до сих пор не могу забыть рвотные позывы, которые он вызывал.

Почему на этот раз я добровольно сделал столь нелогичный, исходя из имеющегося опыта, выбор – не знаю. То ли надеялся, что это будет другая сельдь, то ли предполагал, что ее иначе приготовят. Возможно, побудительным мотивом к такому заказу были и заверения хозяйки в том, что это очень вкусное блюдо. В конце концов я на острове и просто должен был попробовать что-нибудь «морское», подумал я, прежде чем выдавил из себя согласие отведать рыбу, которую я очень люблю в соленом виде и уж никак не предполагал съесть в жареном.

Моя интуиция на этот раз не подвела, а хозяйка не обманула. Когда блюдо принесли, я понял, что это настоящий деликатес, отдаленно напоминающий нежнейшие сардины. Селедка была настолько вкусно приготовлена, что я не удержался отведать ее еще раз – уже в местном ресторане, куда заглянул вечером. Он располагался на первом этаже добротного каменного здания гостиницы Brigent, стоящей в самом центре деревни.
Оформление зала в ресторане поражало своей изысканностью. Складывалось впечатление, что это и не деревушка вовсе, насчитывающая полсотни домов, а как минимум крупный шотландский город. Под стать оформлению была и еда. Я не буду перечислять все меню. Раскажу только о пиве. Знаменитом айловском пиве, о котором много слышал до этого, но впервые отведать которое удалось только в этом заведении.

Пиво острова Айла
О таком многообразии местных сортов пива я, честно говоря, не догадывался. Почему-то думалось, что на острове, производящем так много разного виски, изготовление пива будет находиться в тени главного напитка Айлы. И максимум, что тут могут приготовить, так это пусть и хороший, но только один местный сорт пенного напитка.

Но действительность оказалась просто обескураживающей: на острове варят восемь сортов своего пива. Еще одним сюрпризом явилось то, что пиво здесь делают не на одной из дистиллерий, как можно было предположить, а на самостоятельной пивоварне.
Под впечатлением от этих фактов, о которых поведал очень приятный молодой человек, работающий в ресторане гостиницы Brigent официантом, я твердо решил поближе познакомиться с этой айловской достопримечательностью. Благо, что розлив в небольшие бутылочки емкостью 0,33 литра позволял устроить такую дегустацию. Из того, что удалось в тот вечер попробовать, а это были четыре марки пива, особо понравились два сорта: Finlaggan Ale 3,7% – пиво с легкой, даже можно сказать нежной горечью и Black Rock Ale 4,2% ABV с мягким ореховым оттенком во вкусе.
На тот момент я еще не знал, что всю линейку местного пива, которая помимо названных сортов состоит еще из шести марок (Saligo Ale 4,4% , Ardnave Ale 4,6% , Dun Hogs Head Ale 4,4% , Nerabus Ale 4,8% , Angus Og Ale 4,5% и Single Malt Ale 5,0% ), можно отведать непосредственно на пивзаводе. До него рукой подать, и за посещение не взимается плата.
Очень рекомендую заглянуть на него, чтобы воочию увидеть, как из воды, солодированного ячменя, хмеля и дрожжей получается удивительное живое пиво, которое не фильтруется, не пастеризуется и продолжает дозревать в бочке или бутылке. Здесь же, в гостевом центре пивоварни, вы можете приобрести понравившееся пиво, расфасованное в кейсы по 12 бутылок.

Мануфактура
Кстати, возле деревни есть еще одно занимательное место, посетить которое я бы посоветовал. Это старинная ткацкая мануфактура. Она находится в миле от Бриджента по дороге на Порт Эскейг (Port Askaig). Но добраться до нее можно и прогулявшись по лесу, что, возможно, покажется кому-то более романтичным.
Вход на мануфактуру для посетителей также свободный. Поэтому с понедельника по субботу с 10 до 17 часов сюда можно смело отправляться на экскурсию.

Во время посещения вы узнаете не только о том, что тут производят лучший твид в Шотландии, но и увидите уникальные ткацкие станки викторианской эпохи, и они (надо же!) до сих пор находятся в рабочем состоянии. Вас приятно удивит, что сотканный здесь из шерсти и кашемира твид продается по всему миру. Вы сможете увидеть вытканные здесь тартаны, которые были сделаны для фильмов “Храброе сердце” и “Роб Рой”.
Одним словом, если у вас будет немного свободного времени, то вы получите удовольствие, посетив Бриджент и его окрестности. И хотя здесь нет перегонных заводов, самобытная атмосфера уютной айловской деревни, несомненно, произведет на вас приятное впечатление. Здесь жизнь жителей острова откроется для вас с иной стороны, вам представится возможность познакомиться с ними поближе. Особенно если почитаете записи на доске объявлений − на ней местное население информирует друг друга о всех важных событиях.

Доска расположена возле автобусной остановки − точки, где пересекаются все маршруты передвижения местных жителей. На этой доске прикреплены десятки записочек, рассказывающих о том, у кого что произошло: кто родился, заболел или скорбные сообщения об ушедших в мир иной.
И еще. Как вы, наверное, уже поняли, путешествие на Айлу может быть интересно не только любителям виски: найдут чем себя занять и почитатели пива, вполне комфортно здесь будут чувствовать себя и поклонники гастрономических туров. Впрочем, и то и другое можно сочетать.

Ардбег
Однако мы немного увлеклись и на время забыли о главном предмете нашего визита на остров Айла: о посещении предприятий по производству виски. Для этого мы направимся на юг острова, где расположена дистиллерия Ardbeg.
Перегонный завод “Ардбег” − ровесник основанной в 1815 году дистиллерии Laphroaig, на которой мы уже успели побывать раньше. В 1997 году безмолвствующий на протяжении уже нескольких лет “Ардбег” был куплен Glenmorangie (“Гленморанжи”). Это спасительное приобретение открыло новые горизонты перед предприятием, которое было по сути обречено, даже несмотря на высочайшую репутацию производимого здесь раньше виски.
Новые владельцы не стали тянуть с запуском производства, а уже через два года открыли центр для посетителей. Сегодня это очень уютный гостевой центр, сочетающий в себе функции выставочной экспозиции, магазина и кафе.

В магазине традиционно предлагаются изготовленный на заводе виски и сувениры. Правда, выбор виски сильно разочаровал, поскольку он состоял только из Ardbeg 10 YO, Ardbeg Uigeadail и еще двух-трех версий. Ardbeg Ten (так правильно называется эта десятилетка) – йодистый торфяной виски с очень богатой ароматикой – мне, безусловно, нравится. Легкое присутствие в нем соли, приобретаемой за счет прибрежного расположения производства, придает напитку пикантный привкус, столь любимый поклонниками марки. Равно как нет претензий и к Ardbeg Uigeadail. Но где же знаменитые ограниченные версии?
Поначалу было недоумение, которое, правда, потом прошло, после того как «вспомнилось» о том, что на дворе все-таки ХХI век. А это означает, что многочисленные поклонники “Ардбег” «посещают» магазин и покупают в нем интересные релизы через Интернет. В Сети имеется даже специальная площадка по названием “Клуб почитателей “Ардбег”. Естественно, все интересные версии расходятся через этот клуб, что и объясняет их отсутствие на полках здешнего магазина. К тому же многие лимитированные серии, такие как Ardbeg Supernova или Ardbeg Alligator, действительно распродаются очень быстро.

Но вот парадокс: в специализированных магазинах по продаже виски из числа расположенных на острове, об одном из которых мы упомянули, когда рассказывали про визит на Bowmore, выбор версий виски Ardbeg намного богаче. Там встречаются десятки бутылок этого виски, включая Ardbeg 1975, произведенный еще при старых хозяевах. Так что только современными технологиями продаж через Интернет все не объяснить.

Что касается кафе, то воспользоваться им можно только разве что в случае большой удачи, когда нет прибывающих туристических групп. Видимо, тот, кто проектировал эту часть центра визитов, предполагал, что желающих купить сувениры будет намного больше, чем желающих поесть. Возможно, оно так и есть, но только не в день моего посещения дистиллерии “Ардбег”, когда все столики были плотно оккупированы. Более того, создавалось впечатление, что дефилирующие по торговой части зала люди просто выжидают момента, когда освободятся места, позволяющие приступить к еде.

Лишенный возможности оценить местную кухню лично, замечу, что повсеместно встречал положительные отзывы об этом кафе − вплоть до признания его лучшим на острове. Спорить на сей счет не буду, но на столах тех, кому все-таки посчастливилось дождаться свободного места, было изрядное количество аппетитных на вид блюд.

Текст: Юрий Богоносцев
 

Сорта виски по алфавиту

Premium distillers 240х117

Какой виски вам больше нравится?






Предварительные результаты голосования
КНИГА 240х103

Какой тип шотландского виски Вы предпочитаете?






Предварительные результаты голосования
Представляем марку2
123